Замена жидкости в АКПП Nissan Laurel
Жидкость, заливаемая в автоматические коробки передач — это тебе не просто масло! Это — уникальный состав, выполняющий множество функций и несущий колоссальнейшие нагрузки. Естественно, что в процессе эксплуатации «жижа», как мы привыкли ее называть, постепенно утрачивает свои полезные качества, поэтому требует периодической замены.
Заменить жижу в АКПП можно либо полностью, либо частично (дело в том, что когда мы просто пускаем жижу из коробки самотеком, выливается далеко не весь ее объем, а примерно лишь половина)
По «официальной» версии, встречающейся в различных источниках, полную замену всего объема старой жижи и закачивание на ее место такого же объема новой жижи можно осуществить только с помощью специального аппарата в автосервисе.
У этого способа есть серьезный недостаток — дороговизна. Придется запастись недешевой жижой в полном объеме (а это ни много ни мало 8 литров!) и оплатить саму процедуру замены. Также многие считают, что не стоит лишний раз устраивать довольно жесткое «вторжение» в АКПП, ибо особой пользы это не принесет, а вот навредить может. Короче говоря, этот способ хорош только в той ситуации, когда для замены мы не смогли приобрести жижу такую же, какая сейчас залита в коробку. Поэтому мы вынуждены полностью заменить ее жижой другой марки, поскольку смешивать разные жижи между собой крайне нежелательно и опасно.
Однако существует достаточно простой альтернативный способ полной замены жидкости в АКПП, описанный и наглядно проиллюстрированный нашим коллегой с подпольной кличкой *Spitfire* (далее следует авторский текст):
«...Имеем исходный автомобиль, Ниссан-Лаурель, на нем и будем менять АТФ. При хорошей организации процесса необходимо потратить 30 минут своего времени.
Данная процедура возможна на любом другом авто, я это выполнял на Премьере 2000 г., Камри 1991 г., Скайлайн 2002 г.
Для замены АТФ нам понадобится следующий набор:
- Фирменная АТФ одна или две банки по 4 литра, в зависимости от того, частично или полностью меняем АТФ (одна банка стоит примерно 1300 руб., другую жидкость не рекомендую (!); спорщики могут остаться при своем мнении, на своем авто я проехал уже 90 тыс. км).
- Тара для слива АТФ (я использую 2 или 4 бутылки по 2 литра, удобно считать, сколько слил — столько и залил).
- Отвертка, тряпочка и хомутик на 16 мм примерно.
- Воронка (~10 руб.) с надетым на нее тонким шлангом длиной15 см, и шланга с внутренним диаметром (~30 руб.), лучше прозрачного — будет видно сливаемую жидкость и те моменты, когда она меняется цветом и заканчивается.
- Напитки по собственному усмотрению, бюджет неограничен.
Под автомобиль лезть необязательно, все выполняется сверху.
Важно: обязательно купите новый маленький хомут на 14—16 мм, родные очень неудобные и второй раз могут порезать шланг. Также лучше заранее проверить уровень в коробке, чтобы принять решение относительно количества жидкости, заливаемой в конце процесса замены.
- Прогреваем автомобиль, под генератором находим два шланга, идущие с коробки на радиатор и обратно, подкладываем тряпочку под трубки, чтобы АТФ не вытекла на пластиковую защиту, откручиваем с левой выходной трубки (на фото он с хомутом на болтике) хомут и снимаем шланг (не бойтесь утечки АТФ, сольется всего пара грамм).
- Надеваем новый метровый прозрачный шланг вместо штатного шланга. Важно знать, по какому кругу идет АФТ, если сомневаетесь — смело снимайте шланг с радиатора и замыкайте круг своим прозрачным шлангом, заводите двигатель и любуйтесь циркуляцией жидкости в коробке. После вставляем выходной шланг в тару для слива отработки.
- Всё — заводим двигатель и сливаем АТФ. С первого раза сможете слить всего примерно три литра.
-
Ставим воронку в отверстие для щупа коробки (на фото она белая):
- И смело льем туда 4 литра АТФ:
- Заводим двигатель и сливаем еще 1 литр, если частичная замена и 4 литра если 100% замена жидкости (важно, сколько Вы зальете АФТ в щуп, столько сможете и слить старой жидкости из коробки в дальнейшем процессе).
- Снова заливаем 4 литра свежей АТФ из второй канистры, заводим двигатель и сливаем оставшийся в системе 1 литр.
Всего слилось восемь литров, на последнем литре вы уже заметите в прозрачном шланге свежую АТФ.
Количество слитой и залитой АТФ должно быть равным. Если у вас уровень жидкости изначально был правильным, то все будет точно, как в аптеке. Если сомневаетесь в точности получившегося после замены уровня, то оставьте немного свежей АТФ для его выравнивания (в коробке всего примерно, поэтому есть возможность оставить пол-литра).
Надеюсь, этот отчет кому-нибудь поможет, или просто будет интересным. Вообще большинство операций выполняю самостоятельно, мне это просто интересно — гайки повертеть, а то знаете, бумаги на работе достают.
Вот и все, если есть вопросы — пишите, в форуме отвечу...»
(конец материала автора Spitfire).
А теперь рассмотрим способ неполной, частичной замены жижи в АКПП.
Если все нормально, и «родная» жижа у тебя есть, можно схалявить и поступить совсем просто — открутить сливной болт на поддоне, слить столько жижи, сколько сольется, а потом закрутить обратно болт и залить через трубку щупа примерно такое же количество новой жижи. Процедура даже проще процедуры замены моторного масла, поскольку никаких фильтров откручивать и закручивать не надо.
Однако в официальных источниках правильным считается другой, более сложный способ — со снятием и промывкой поддона и фильтра. Суть та же самая — слить старую жижу и залить новую. Но при этом, во-первых, жижи сольется немного больше, соответственно, больший объем будет заменен. А во-вторых, появится прекрасная возможность избавить поддон и фильтр от всякой дряни в виде пластиковых и металлических опилок, стружки, пыли, которые неизбежно образуются внутри коробки в результате изнашивания трущихся деталей.
Что понадобится:
-
яма, эстакада или подъемник — понадобится хороший доступ к машине снизу:-);
-
жижа в объеме 4 литра;
-
емкость для приема сливающейся старой жижи;
-
бензин для промывки поддона и фильтра, кисточка для промывки (ветошь лучше не использовать — обязательно останутся всякие волокна на поверхности поддона);
-
ключ на 21 — для откручивания сливного болта;
-
ключ на 10 торцевой (трубчатый) — для откручивания всех остальных болтов (они все одинаковые);
-
воронка со шлангом — для залива новой жижи через трубку щупа, просто воронкой не обойтись, не удобно;
-
терпение и аккуратность (придется открутить и прикрутить несколько десятков болтов, при этом важно ни один из них не сломать:-));
-
определенный запас времени (часа полтора — два).
Насчет фильтра АКПП. Он представляет собой девайс с тонким металлическим корпусом прикольной формы и металлической сеточкой. В принципе, в продаже имеются эти фильтры, в комплект также входит прокладка под поддон. Однако если твой фильтр не имеет механических повреждений — не погнут, сетка не порвана и т. п. — можно вполне обойтись его промывкой. А прокладка там достаточно прочная, и без проблем выдерживает неоднократное снятие-установку поддона.
Последовательность действий:
-
Откручиваешь большой болт на поддоне и спускаешь через сливное отверстие столько жижи, сколько вытечет.
-
Аккуратно откручиваешь все болты по периметру поддона. Откручивай их постепенно, используй схему «крест-накрест», сначала ослабь все болты, и только потом выкручивай полностью!
-
Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаешь крышку поддона. Внимание: сейчас оттуда потечет оставшаяся жижа, причем не капля-две, а еще вполне приличный объем! Будь к этому готов, желательно иметь под рукой какое-нибудь широкое корытце. А лучше всего, чтобы кто-нибудь был рядом и подстраховал тебя с этим корытцем. Еще раз внимание: желательно не упустить эту дополнительную порцию жижи мимо емкости на пол, иначе потом будет трудно определить точный объем всей слившейся жижи, чтобы залить столько же новой.
-
Аккуратно откручиваешь все болты, держащие фильтр (при этом руководствуешься теми же принципами, что и при откручивании болтов поддона), и снимаешь фильтр. При снятии фильтра может слиться еще немного жижи — лучше всего ее также «собрать» в емкость.
-
Промываешь бензином поддон, прокладку и фильтр. Попутно изучаешь присутствующие продукты трения — если их слишком много, это повод обратить пристальное внимание на работу коробки — возможно, чего-то не так!
-
После просушки всех элементов начинаешь устанавливать их на свои места в обратном порядке. Сначала фильтр (не забудь затянуть все болты!). Затем поддон (не забудь установить на место прокладку и также затянуть все болты!). Последний штрих — большой сливной болт. По поводу применения герметиков — они не требуются, повторно установленная прокладка в «чистом виде» прекрасно справляется со своей задачей, жижу не пропускает. По поводу затягивания болтов — точно так же, как и снимал: постепенно, аккуратно, крест-накрест, сначала все затяни слегка, а потом уже — по-полной. Но не переусердствуй!
-
Подсчитываешь объем всей слившейся из коробки жижи. Заливаешь через трубку щупа АКПП с помощью воронки со шлангом такое же количество новой жижи.
-
Снова залазишь под машину и контролируешь отсутствие протечек жижи через поддон и сливной болт. Затем контролируешь уровень жижи в АКПП по щупу при холодном двигателе. Если уровень примерно тот, что нужен, заводишь мотор и катаешься километров 10 — 12. Затем останавливаешься и, не глуша мотор и установив ручку АКПП в положение «Р», проверяешь уровень жижи еще раз. Именно сейчас, при горячем работающем двигателе, показатель ее уровня на щупе должен находиться как раз между нужными рисками.
-
В зависимости от показателя измерения либо ничего не делаешь, либо доливаешь немного жижи, либо сливаешь лишнего. Да-да, переизбыток жижи так же плох, как и недостача, поэтому постарайся измерить ее уровень максимально точно. Насчет слива избытка жижи — просто заедешь еще раз на яму/эстакаду/подъемник и немного открутишь сливной болт. Выкручивать полностью не надо! Просто позволь жиже немного сочиться сквозь него, так будет очень удобно контролировать процесс, и сможешь в любой момент его остановить.
На этом все. Можно считать, что замену трансмиссионной жидкости в АКПП ты совершил, принимай поздравления! Если выражаться точнее, то жижа в коробке твоего авто обновилась примерно наполовину. Однако не сомневайся, что для нее этого вполне достаточно. Теперь можешь забыть об этой проблеме на ближайшие 15 — 20 тысяч километров, а затем, если захочешь, повторишь процесс еще раз или просто ограничишься заменой части жижи «халявным» способом (без снятия поддона).