Laurel Club
Сайт о замечательном автомобиле Nissan Laurel
Теория и практика

Замена жидкости в АКПП Nissan Laurel

Жидкость, заливаемая в автоматические коробки передач — это тебе не просто масло! Это — уникальный состав, выполняющий множество функций и несущий колоссальнейшие нагрузки. Естественно, что в процессе эксплуатации «жижа», как мы привыкли ее называть, постепенно утрачивает свои полезные качества, поэтому требует периодической замены.

Заменить жижу в АКПП можно либо полностью, либо частично (дело в том, что когда мы просто пускаем жижу из коробки самотеком, выливается далеко не весь ее объем, а примерно лишь половина)

По «официальной» версии, встречающейся в различных источниках, полную замену всего объема старой жижи и закачивание на ее место такого же объема новой жижи можно осуществить только с помощью специального аппарата в автосервисе.

У этого способа есть серьезный недостаток — дороговизна. Придется запастись недешевой жижой в полном объеме (а это ни много ни мало 8  литров!) и оплатить саму процедуру замены. Также многие считают, что не стоит лишний раз устраивать довольно жесткое «вторжение» в АКПП, ибо особой пользы это не принесет, а вот навредить может. Короче говоря, этот способ хорош только в той ситуации, когда для замены мы не смогли приобрести жижу такую же, какая сейчас залита в коробку. Поэтому мы вынуждены полностью заменить ее жижой другой марки, поскольку смешивать разные жижи между собой крайне нежелательно и опасно.

Однако существует достаточно простой альтернативный способ полной замены жидкости в АКПП, описанный и наглядно проиллюстрированный нашим коллегой с подпольной кличкой *Spitfire* (далее следует авторский текст):

«...Имеем исходный автомобиль, Ниссан-Лаурель, на нем и будем менять АТФ. При хорошей организации процесса необходимо потратить 30 минут своего времени.

Замена АТФ - 1

Данная процедура возможна на любом другом авто, я это выполнял на Премьере 2000 г., Камри 1991 г., Скайлайн 2002 г.

Для замены АТФ нам понадобится следующий набор:

  1. Фирменная АТФ одна или две банки по 4 литра, в зависимости от того, частично или полностью меняем АТФ (одна банка стоит примерно 1300 руб., другую жидкость не рекомендую (!); спорщики могут остаться при своем мнении, на своем авто я проехал уже 90 тыс. км).
  2. Тара для слива АТФ (я использую 2 или 4 бутылки по 2 литра, удобно считать, сколько слил — столько и залил).
  3. Отвертка, тряпочка и хомутик на 16 мм примерно.
  4. Воронка (~10 руб.) с надетым на нее тонким шлангом длиной15 см, и шланга с внутренним диаметром (~30 руб.), лучше прозрачного — будет видно сливаемую жидкость и те моменты, когда она меняется цветом и заканчивается.
  5. Напитки по собственному усмотрению, бюджет неограничен.
Замена АТФ - 2

Под автомобиль лезть необязательно, все выполняется сверху.

Важно: обязательно купите новый маленький хомут на 14—16 мм, родные очень неудобные и второй раз могут порезать шланг. Также лучше заранее проверить уровень в коробке, чтобы принять решение относительно количества жидкости, заливаемой в конце процесса замены.

  1. Прогреваем автомобиль, под генератором находим два шланга, идущие с коробки на радиатор и обратно, подкладываем тряпочку под трубки, чтобы АТФ не вытекла на пластиковую защиту, откручиваем с левой выходной трубки (на фото он с хомутом на болтике) хомут и снимаем шланг (не бойтесь утечки АТФ, сольется всего пара грамм).
    Замена АТФ - 3
  2. Надеваем новый метровый прозрачный шланг вместо штатного шланга. Важно знать, по какому кругу идет АФТ, если сомневаетесь — смело снимайте шланг с радиатора и замыкайте круг своим прозрачным шлангом, заводите двигатель и любуйтесь циркуляцией жидкости в коробке. После вставляем выходной шланг в тару для слива отработки.
    Замена АТФ - 4
  3. Всё — заводим двигатель и сливаем АТФ. С первого раза сможете слить всего примерно три литра.
    Замена АТФ - 5
  4. Ставим воронку в отверстие для щупа коробки (на фото она белая):
    Замена АТФ - 6
  5. И смело льем туда 4 литра АТФ:
    Замена АТФ - 7
  6. Заводим двигатель и сливаем еще 1 литр, если частичная замена и 4 литра если 100% замена жидкости (важно, сколько Вы зальете АФТ в щуп, столько сможете и слить старой жидкости из коробки в дальнейшем процессе).
  7. Снова заливаем 4 литра свежей АТФ из второй канистры, заводим двигатель и сливаем оставшийся в системе 1 литр.

Всего слилось восемь литров, на последнем литре вы уже заметите в прозрачном шланге свежую АТФ.

Количество слитой и залитой АТФ должно быть равным. Если у вас уровень жидкости изначально был правильным, то все будет точно, как в аптеке. Если сомневаетесь в точности получившегося после замены уровня, то оставьте немного свежей АТФ для его выравнивания (в коробке всего примерно, поэтому есть возможность оставить пол-литра).

Надеюсь, этот отчет кому-нибудь поможет, или просто будет интересным. Вообще большинство операций выполняю самостоятельно, мне это просто интересно — гайки повертеть, а то знаете, бумаги на работе достают.

Вот и все, если есть вопросы — пишите, в форуме отвечу...»

(конец материала автора Spitfire).


А теперь рассмотрим способ неполной, частичной замены жижи в АКПП.

Если все нормально, и «родная» жижа у тебя есть, можно схалявить и поступить совсем просто — открутить сливной болт на поддоне, слить столько жижи, сколько сольется, а потом закрутить обратно болт и залить через трубку щупа примерно такое же количество новой жижи. Процедура даже проще процедуры замены моторного масла, поскольку никаких фильтров откручивать и закручивать не надо.

Однако в официальных источниках правильным считается другой, более сложный способ — со снятием и промывкой поддона и фильтра. Суть та же самая — слить старую жижу и залить новую. Но при этом, во-первых, жижи сольется немного больше, соответственно, больший объем будет заменен. А во-вторых, появится прекрасная возможность избавить поддон и фильтр от всякой дряни в виде пластиковых и металлических опилок, стружки, пыли, которые неизбежно образуются внутри коробки в результате изнашивания трущихся деталей.

Что понадобится:

  • яма, эстакада или подъемник — понадобится хороший доступ к машине снизу:-);
  • жижа в объеме 4 литра;
  • емкость для приема сливающейся старой жижи;
  • бензин для промывки поддона и фильтра, кисточка для промывки (ветошь лучше не использовать — обязательно останутся всякие волокна на поверхности поддона);
  • ключ на 21 — для откручивания сливного болта;
  • ключ на 10 торцевой (трубчатый) — для откручивания всех остальных болтов (они все одинаковые);
  • воронка со шлангом — для залива новой жижи через трубку щупа, просто воронкой не обойтись, не удобно;
  • терпение и аккуратность (придется открутить и прикрутить несколько десятков болтов, при этом важно ни один из них не сломать:-));
  • определенный запас времени (часа полтора —  два).

Насчет фильтра АКПП. Он представляет собой девайс с тонким металлическим корпусом прикольной формы и металлической сеточкой. В принципе, в продаже имеются эти фильтры, в комплект также входит прокладка под поддон. Однако если твой фильтр не имеет механических повреждений — не погнут, сетка не порвана и т. п. — можно вполне обойтись его промывкой. А прокладка там достаточно прочная, и без проблем выдерживает неоднократное снятие-установку поддона.

Последовательность действий:

  1. Откручиваешь большой болт на поддоне и спускаешь через сливное отверстие столько жижи, сколько вытечет.
  2. Аккуратно откручиваешь все болты по периметру поддона. Откручивай их постепенно, используй схему «крест-накрест», сначала ослабь все болты, и только потом выкручивай полностью!
  3. Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаешь крышку поддона. Внимание: сейчас оттуда потечет оставшаяся жижа, причем не капля-две, а еще вполне приличный объем! Будь к этому готов, желательно иметь под рукой какое-нибудь широкое корытце. А лучше всего, чтобы кто-нибудь был рядом и подстраховал тебя с этим корытцем. Еще раз внимание: желательно не упустить эту дополнительную порцию жижи мимо емкости на пол, иначе потом будет трудно определить точный объем всей слившейся жижи, чтобы залить столько же новой.
  4. Аккуратно откручиваешь все болты, держащие фильтр (при этом руководствуешься теми же принципами, что и при откручивании болтов поддона), и снимаешь фильтр. При снятии фильтра может слиться еще немного жижи — лучше всего ее также «собрать» в емкость.
  5. Промываешь бензином поддон, прокладку и фильтр. Попутно изучаешь присутствующие продукты трения — если их слишком много, это повод обратить пристальное внимание на работу коробки — возможно, чего-то не так!
  6. После просушки всех элементов начинаешь устанавливать их на свои места в обратном порядке. Сначала фильтр (не забудь затянуть все болты!). Затем поддон (не забудь установить на место прокладку и также затянуть все болты!). Последний штрих — большой сливной болт. По поводу применения герметиков — они не требуются, повторно установленная прокладка в «чистом виде» прекрасно справляется со своей задачей, жижу не пропускает. По поводу затягивания болтов — точно так же, как и снимал: постепенно, аккуратно, крест-накрест, сначала все затяни слегка, а потом уже — по-полной. Но не переусердствуй!
  7. Подсчитываешь объем всей слившейся из коробки жижи. Заливаешь через трубку щупа АКПП с помощью воронки со шлангом такое же количество новой жижи.
  8. Снова залазишь под машину и контролируешь отсутствие протечек жижи через поддон и сливной болт. Затем контролируешь уровень жижи в АКПП по щупу при холодном двигателе. Если уровень примерно тот, что нужен, заводишь мотор и катаешься километров 10 —  12. Затем останавливаешься и, не глуша мотор и установив ручку АКПП в положение «Р», проверяешь уровень жижи еще раз. Именно сейчас, при горячем работающем двигателе, показатель ее уровня на щупе должен находиться как раз между нужными рисками.
  9. В зависимости от показателя измерения либо ничего не делаешь, либо доливаешь немного жижи, либо сливаешь лишнего. Да-да, переизбыток жижи так же плох, как и недостача, поэтому постарайся измерить ее уровень максимально точно. Насчет слива избытка жижи — просто заедешь еще раз на яму/эстакаду/подъемник и немного открутишь сливной болт. Выкручивать полностью не надо! Просто позволь жиже немного сочиться сквозь него, так будет очень удобно контролировать процесс, и сможешь в любой момент его остановить.

На этом все. Можно считать, что замену трансмиссионной жидкости в АКПП ты совершил, принимай поздравления! Если выражаться точнее, то жижа в коробке твоего авто обновилась примерно наполовину. Однако не сомневайся, что для нее этого вполне достаточно. Теперь можешь забыть об этой проблеме на ближайшие 15 — 20 тысяч километров, а затем, если захочешь, повторишь процесс еще раз или просто ограничишься заменой части жижи «халявным» способом (без снятия поддона).


Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация

Замена жидкости в АКПП Nissan Laurel

Замена тормозной жидкости в Nissan Laurel С35

Замена топливного фильтра в Nissan Laurel C35

Замена воздушного фильтра в Nissan Laurel C35

Замена свечей в двигателе RB20/25DE Neo

Замена лампы в стоп-сигнале в Nissan Laurel C35

Замена тормозных колодок на Nissan Laurel С35

Замена шаровых опор и рулевых наконечников на Nissan Laurel C35

Ремонт штатных противотуманок на Nissan Laurel

Полировка фар на Nissan Laurel

Замена жидкости в ГУР на Nissan Laurel

Замена ламп в часах (и приборной панели) в Nissan Laurel C35

Переделка «прицела» на капоте Nissan Laurel

Замена ламп в противотуманках и повторителях поворотов на Nissan Laurel C35

Замена ламп в фарах на Nissan Laurel C35

Чистка клапана холостого хода в RB20DE Neo на Nissan Laurel C35

Замена жидкости в системе ATTESA E-TS на Nissan Laurel C35

Замена антифриза на Nissan Laurel C35

Замена пыльников на передних стойках в Nissan Laurel

Замена задних стоек на Nissan Laurel C35

Установка FM-конвертера в штатную магнитолу на Nissan Laurel C35 (способ №1)

Самодиагностика АКПП на Nissan Laurel

Снятие блокировки «на движение» в штатном телевизоре в Nissan Laurel C35

Замена салонных фильтров в Nissan Laurel C35

Проверка электрооборудования

Самодиагностика системы ABS в Nissan

Ремонт механизма складывания боковых зеркал в Nissan Laurel C35

Снятие задних сидений в Nissan Laurel C35

Ввод нового дистанционного ключа на Nissan Laurel C35

Установка FM-конвертера в штатную магнитолу на Nissan Laurel C35 (способ №2)

Замена ремня ГРМ и роликов без снятия радиатора на RB20(25)DE

Ремонт крышки подстаканников в салоне Nissan Laurel C35

Блок климат-контроля в Nissan Laurel C35

Ремонт кондиционера в Nissan Laurel C35

Замена ламп в задних фонарях на Nissan Laurel C35

Ремонт водительского стеклоподъемника в С35

Диагностика по давлению топлива

Замена бензонасоса